Наскоро излязох на дълга разходка, в продължение на няколко седмици, надолу по Коста Брава от Banyuls, Франция до Sitges в Испания. Вървях без конкретна дестинация и без график, така че когато се озовах в Кадакес, останах известно време. Бях привлечен от това някога изолирано пристанищно селище със стръмни склонове, където Салвадор Дали е прекарал голяма част от зрелия си живот, но не само това ме привлече.
Кадакес отдавна е известен като крепост на каталунската независимост и безопасно пристанище за контрабандисти и бежанци от цял свят. Градът е изолиран в скалисто пристанище и трудно достъпен дори днес, само с един вход и един път. По-голямата част от туризма се движи тук от къщата на Дали и някои съседни атракции, свързани с изкуството, но колкото и известен да е Дали, името и влиянието му не надделяват над малкия град.
Влязох от север през сухия Paratge de Tudela, където светлината е плоска и интензивна. Той има ефекта да направи Средиземно море в далечината да изглежда наситено, освежаващо синьо, докато блести от морфичните скални образувания наоколо. Посетител с правилния набор от очи би могъл да види слонове със скелетни крака и камили с пет гърбици в играта на светлина и сенки, хвърлени от скалите. Дали използва тази светлина и този пейзаж като декор за много от своите драматични абсурди.
Ако начертаете линия между градовете Фигерас, Пубол и Кадакес, имате триъгълник през Емпорда. Това е известно на някои като пирамидата на Дали, тъй като свързва трите най-важни за него града. Той е роден във Фигерас и е купил замък за жена си в Пубол, но Кадакес го е привлякъл незаличимо. Суровият пейзаж, купчината от сгради и стоичните жители на града започват да се появяват в картините му още през 1916 г.
ревюта за биопълно 3
ВИЖТЕ СЪЩО: Изследване на островите на изкуството в Япония: Ръководство за Наошима и Тешима
Дали е живял в Кадакес през целия си зрял живот в изкривена къща-мечта по негов собствен дизайн, пълна с неговите сюрреалистични фантастични мебели и тела. Бях обсебен от картините на Дали в младостта си, ходенето по крайбрежната пътека около пръста на скалата, нагоре по хълмовете и след това надолу към залива в Порт Лигат беше като ходене през пейзаж на сънища. Място, на което никога не бях, но познавах толкова добре.
хотели на Тръмп в Близкия изток
Първият път, когато посетих къщата, имаше екскурзия в гимназията, която минаваше през мястото. Вторият път в крайна сметка отстъпих мястото си на учител от Тайван, който беше обиколил с колело половината свят и направи известната къща една от основните си спирки, но дойде твърде късно през деня, за да вземе билет.
аз не го направих трябва да разгледате известната къща; Знам какво има там. Но да стоя на пристана и да гледам към входа на залива беше като да стъпя в един от морските пейзажи на Дали и почти очаквах велика Мадона да се издигне от морето.
Къщата не е разделена по никакъв начин. Пристанът, който изглежда непроменен откакто Дали го рисува, е облицован с малки лодки. Това все още е работна зона. Кошници с омари висят на стълб, а лодките влизат и излизат с риба в мрежа. Това ли е собственият скиф на Дали, боядисан в ярко жълто, все още закотвен, както беше в неговия Punta Es Baluard de la Riba d’en Pichot, Кадакес .
Забелязването на домашен черно-бял етикет на яркосинята врата на частна къща в съседство с мезонета на Дали, който гласи „Това не е къщата на Дали“, ми се стори изключително сюрреалистично събитие – c'est не е пип . Цялото място може да бъде изследвано чрез Дали, за да се разкрие някаква скрита истина.
Църквата Санта Мария де Кадакес беше само на няколко стъпала над моя хотел, така че си помислих, че ще навра бързо главата си и ще видя какво привлича разхлабената върволица от туристи, които се движат около нейния двор.
Църквата първоначално е издигната през 13-ти век и след това преустроена през 16-ти. Той гледа към залива и богатството му издава отдадеността на жителите на града към неговата поддръжка. Титулярният олтар от 18-ти век, бароков до степен на чудовищност, детайлен и майсторски изработен, беше почти твърде голям, за да се поеме в църква с неговия размер.
Мадоната се извисява над кораба на 22 метра височина. Фигурата беше веднага позната - Мадоната с отворени ръце обитаваше произведенията на Дали в различни форми в продължение на тридесет години. Около нея детайлите на бароковия олтар почти ме поразиха. Не бях подготвен за такъв вид величие в църква с паство от само 400 или 500 души.
През нощта бях започнал да се мотая в Къщата на Нетико, където космополитна група ренегати седеше и ядеше и пиеше отвътре и отвън. Първата ми вечер заех единствената маса за една на алеята, на която беше поставен плакат със снимка в тонове на сепия на старец от стари времена. Прочетох цитата на испански и разбрах, че означава нещо като „Човекът е природа, която е осъзнала себе си“. Това беше реклама на бира?
най-добра система за филтриране на водата под мивката
Потърсих цитата и открих, че е от манифеста на френския анархист Elisee Recluse от някъде през 1880 г., така че си поръчах един.
Тесните улички и алеи на Кадакес бяха павирани от миналите поколения с парчета плоча по ръба, така че както хората, така и магаретата да могат да се хващат добре, когато времето беше лошо, междувременно то беше адски на моите вече болни крака. Самото седене и слушането на многоезично мърморене беше удоволствие не само за ухото, но и за останалата част от тялото.
надявам се да те намери добре
Когато бирата ми дойде, етикетът разкри, че е направена от анархист, нано пивовар и етикетът изобразяваше Ангелска скала, символ на града, стиснат в юмрук, докато кръвта потече по ръката, за разлика от символа на гонзо на Хънтър Томпсън и, разбира се , защото това беше Кадакес.
Сестрите пушачки, които управляваха хотела ми, ми дадоха няколко исторически брошури за града за четене. Това беше странна селекция от история и цитати, но някои от тях дадоха истинска представа за мястото. „Съдбата не е била благосклонна към жителите на Кадакес... когато се случи бедствие, единственият човек, на когото можете да разчитате, е съгражданинът на Кадакесенк, което е породило мотото на града Nos amb nos (Ние с нас).
В един дъждовен следобед се шмугнах в Експо Дали - едно от малкото места в града, които изглежда безсрамно печелеха от използването на името му. Музеят е пълен със снимки на Дали и антуража му, направени от собственика. Не беше много, докато не се качих до галерията на третия етаж. Стаята беше окачена със стотици портрети на жители на града. Всеки седеше на един и същи стол, в един и същи ъгъл на стая, в нещо, което можеше да бъде във всяка къща в града.
Всички снимки са направени през 50-те години на миналия век. Хората, мъжете, жените, младежите и по-възрастните споделят несъмнен профил и всеки седи с предизвикателно изражение и твърдо излъчване, което олицетворява стоическото отношение на хората и суровата реалност на живота на скалист израстък над блъскано от вятъра пристанище. Те бяха същите хора, които Дали беше използвал в картините си от век назад. Рибари, пазарджиклии и моряци, всички прегърбени срещу вятъра, катерейки се по криволичещите улици или кацнали несигурно върху изтърканите от морето скали.
Имало ли е някога художник толкова привързан към определен пейзаж, един град, една единствена скала? Отново и отново виждаме плиткия залив, варосаните сгради, сгушени до голите скали, и върха на Ейнджъл Рок в далечината. Често, когато крайбрежието не е декор на картините на Дали, тогава сухите равнини и изваяните от вятъра скали на Paratge de Tudela са. Независимо дали става дума за тигри с кокили, които ядат слонове с подобни крака, или за Христофор Колумб, който открива новия свят, всичко това се случва в Кадакес.
Останах с въпрос за кокошка и яйце. Дали наследството на Дали като изгнаник, уникален и самостоятелен, оказва влияние върху отношението на града, или индивидуализмът, стоицизмът и бунтарският дух на града са направили Дали това, което е? Или това беше просто kismet - намери ли Дали точното място на земята, за да разкрие своя специфичен вид гений, както изглежда случаят с толкова много други с течение на времето? Той не беше рибар или моряк, но беше горд каталунец и привидно естествен кадакесенк, който живееше в тяхното мото. Ние с нас, наистина.
