„Рисунката е лоша, цветът отвратителен, художественият идеал нисък“, възмути се изкуствоведът Луи дьо Фурко през 1884 г., преразглеждайки Парижкия салон през тази година. „Разбира се, ако нещастната дама, която е така изложена, можеше да чуе коментарите, отправени към нея от преминаващата тълпа, тя би го отрязала от стените на всяка цена!“ Създателят на творбата не е спестен от гнева на Фуркоди, очерняйки го като човек, който „изоставя истинското изкуство и бяга след странните богове на известността и грубата сензация“. Въпросната картина би била известна с анонимното заглавие Мадам X ; неговата „нещастна“ тема, мистериозна красавица на име Виржини Амели Авеньо Готро. Художникът беше един Джон Сингър Сарджънт , човек, който е изградил плодотворна кариера като портретист към висшите ешелони на обществото от края на 19-ти век, плодовете на която са показани със зрелищен ефект заедно с много от оригиналните рокли, които техните гледачи са носили в „Сарджънт и мода“ в Tate Britain.
Минавайки оттам, забелязах нещо доста необичайно: без изключение всички посетители на изложбата бяха обединени в напълно тихо, благоговейно съзерцание. Силата на артистичността на Сарджънт е такава, че не е загубила способността си да вдъхва страхопочитание около 140 години след като той е поставил четка върху платно. Огюст Роден , известен скулптор на Мислителят , говори за Сарджънт като за „Ван Дайк на нашето време“. Сигурен съм, че не бях сам в желанието си да бъда муха на стената по време на срещите на художника с неговите обекти. Както отбелязва д-р Джеймс Финч от Tate, портретите имат импровизирано качество, сякаш художник и гледач оживено разговарят: наистина критик на Времената почувства, че картината на Сарджънт на г-жа Хю Хамърсли (1893) „вибрира от живот; никога духът на разговор не е бил по-действително и ярко въплътен.“ Добавящ към този ефект е фактът, че много от гледачите на Сарджънт изглеждат само за момент неподвижни, сякаш спират на блестящо парти: това е до голяма степен по замисъл и изложбата разкрива как художникът контролира всеки детайл от композициите, които рисува, по начин, който не е съвсем различен от този на личен стилист или сценичен режисьор.
14 юни 1943 г. патриотични ритуали във Върховния съд
За какво може да са говорили Сарджънт и неговият обект по време на сесиите? Завладяващ портрет на Адел Майер, предмет на Г-жа Карл Майер и нейните деца (1896) показва филантропа, облечен в украшения от епохата на френското рококо, в имитация на портрета на Франсоа Буше на мадам дьо Помпадур: рокля от 18-ти век от сатен в цвят кайсия с контрастни кадифени черни щрихи и позлатен стол от Луи XV, тапициран с гоблен. Майер и Сарджънт може би са обсъдили предстоящите й проекти по време на заседанията, тъй като тя трябваше да предприеме проучване на напрегнатия живот на жените в търговията с текстил, публикувайки „ Създателите на нашите дрехи “ през 1909 г. (книгата е включена в изложбата). „Ако има някакво незабавно средство, чрез което законодателството може да намали злото от недостатъчното заплащане, това е най-добрият момент, когато законодателството трябва да се намеси в помощ на една […] силно потисната класа граждани“, призовава книгата и това наистина доведе до реални - промяна на света. Регламентът е въведен в Закона за търговския съвет от 1909 г., в който са изложени процедури за определяне на минимални заплати.
ВИЖТЕ СЪЩО: За драмата и тихото съблазняване на Пиер Бонар
Далеч от потисканата класа на лондонските шивачи бяха ателиетата на висшите дизайнери на Париж. Изложбата включва оригинална рокля на House of Worth от бял сатен със сложни мъниста, която би струвала до 30 000 долара в днешни долари, а каталогът отбелязва, че много дами „купуваха повече от една [рокля на Worth] наведнъж и се връщаха година след година .” Бих се радвал да видя вечерната рокля с деколте на Madame Gautreau от черен сатен и кадифе с нейните прословути сребърни презрамки, но за съжаление местоположението на оригиналната рокля не е известно. Роклите на изложбата, взети като цяло, макар и прекрасни за гледане отблизо, несъмнено са донякъде приглушени в сегашните си случаи – може би са били по-добре представени в случаи с напълно антирефлексно стъкло. Случаите обаче карат зрителя да осъзнае как роклите трябва да са заслепявали в оригиналния си контекст, под светлините на полилеи и свещи, докато носещите ги се движеха през огледални коридори и се изкачваха по величествени вити стълби.
Акцент в изложбата е картина на мъж, облечен в това, което New York Herald Tribune описва като „червена тога“— Д-р Пози у дома (1881), портрет на „княжеска фигура на 35“ – някой си д-р Самуел Пози, обществен лекар и пионер в гинекологията, който е имал афера със Сара Бернхард и която по-късно ще бъде убита от един от пациентите си. Пози, наричан от Сарджънт „брилянтно създание“, стои пред вход, ограден от червени завеси, сякаш ни кани да прекрачим прага, но погледът му се взира в далечен хоризонт, изражението му е непроницаемо. Не е облечен така получи компания , облечен в червен пеньоар върху нещо, което изглежда като нощна риза.
Защо червено? В нейната статия Културата на обличане , Памела А. Пармал отбелязва, че цветът може неусетно да препраща към червените дрехи от професията на Пози; други отбелязват, че това е начин да се покаже Пози извън работното място, спокоен и спокоен, у дома, в отклонение от единствения цвят, който мъжете от 19-ти век наистина носят: черен. Портретът разкрива изумително, завладяващо изображение на забележителна личност. В книгата Човекът с червеното палто , английският автор Джулиан Барнс възхвалява Пози като „рационален, научен, прогресивен и постоянно любознателен“, заявявайки, че той „изпълва живота си с медицина, изкуство, книги, пътувания, общество, политика […]“. Отново, зрителят остава да мисли колко интересно би било да чуе разговора между Сарджънт и неговите субекти по време на портретни сесии.
израел kamakawiwo ole някъде над дъгата текст
През 1885 г., годината, в която Сарджънт е посетен Клод Моне в Живерни, за да обсъдят цвета и пигмента, Оскар Уайлд написа есе, озаглавено Философията на облеклото , в който той заяви, че „Модата е ефимерна. Изкуството е вечно.” „Сарджънт и мода“, ако не друго, свидетелства за забележителната устойчивост на определени аспекти на модата. Представена с определено отношение и през призмата на забележителните таланти на художника, модата подтиква зрителя да се замисли за вътрешния свят на този, който я носи. Това важи за портрета, фотографията и други форми на изкуство, които включват елемент на сценична режисура. Сарджънт улови Belle Époque в цялата му забележителна слава и противоречия; нейните герои, богати извън всякаква мярка и ползващи се с големи привилегии, са живели животи преходни като мехурчетата в техните купе дьо Шампан. Чрез тези портрети те говорят още веднъж.
“ Сарджънт и Фешън ” може да се види в Tate Britain до 7 юли.
