Работници произвеждат сини дънки в текстилната фабрика Congshin на 9 февруари 2012 г. в Xintang, провинция Гуангдонг, Китай.Снимка: Лукас Шифрес / Гети изображения По-рано този месец онлайн търговецът Nasty Gal шокира феновете, като подаде молба за фалит. Скъпата на електронната търговия, която продава оригинални дизайни, реколта и артикули от други марки, се превърна в хит в социалните медии благодарение на иновативната марка. Смъртта на любимия американски облекло на колеги не беше чак толкова изненадваща, тъй като отдавна къкри в гърнето, въпреки популярността на марката. Докато и двете компании цитират редица причини, включително юридически проблеми и лошо управление на финансовите им сривове, основен, обезпокоителен фактор също беше ключов - те държаха по-голямата част от производството си в Съединените щати.
По-високите заплати и разходите за управление на етикета Made in USA, макар и етични, идват на много скъпа цена. Марките от среден клас, опитващи се да запазят този статут, са се сблъскали с препятствия, които конкурентите на бързата мода могат да заобиколят, като предлагат подобни дизайни с минимални финансови неприятности.
Глобалният моден пазар сега е почти 3 трилиона долара годишно индустрия. Въпреки че може да се мисли, че дизайнерите от висок клас със скъпите си ценови етикети допринасят най-вече, по-голямата част от печалбите могат да се отдадат на индустрията за бърза мода. Компаниите TJX, търговец на дребно с отстъпки и извън цените, например са генерирали близо 31 милиарда долара приходи само през 2015 финансова година. Тогава не е изненадващо, че всеки шести жив човек в света днес работи в някаква част от световната модна индустрия. Това го прави най-зависимата от труда индустрия на земята, по-голямата част от която е възложена на външни изпълнители в развиващия се свят, особено в Азия, където доминират имената на западните домакинства. Според Workers Rights Consortium, независима организация за трудовите права, която наблюдава условията на труд във фабрики по целия свят, H&M е най-големият производител на дрехи в Бангладеш. 
Мумбайска фабрика.Снимка: Никълъс Адамс / Гети изображения
До 60-те години Америка все още правеше 95 процента от дрехите си. През 2015 г. в САЩ са произведени само 3 процента, а зашеметяващите 97 процента са възложени на външни изпълнители. Повечето търговци на дребно с бърза мода виждат много смисъл в офшорирането на производствените си практики в страни като Бангладеш, Индия, Камбоджа, Китай и Виетнам поради ниските си заплати, слабото местно трудово законодателство и споразуменията за свободна търговия.
Колкото по-евтина е цената, толкова повече риториката на печалбата произтича и от факта, че повечето американци не се интересуват от това как се правят дрехите, стига да са евтини. Всъщност проучване на Gallup от 2013 г. посочва, че над 55 процента от американските потребители не полагат абсолютно никакви усилия да разберат къде са създадени дрехите при пазаруване. Новите марки са наясно с това и следователно са параноични относно поемането на финансовия риск от местното производство. Цялата индустрия иска по-ниски цени. Брандовете ще заявят публично, че това не е така, но неофициално, ако попитате някоя фабрика за най-големия й проблем в момента, не ме интересува в коя държава са, ще кажат „интензивен натиск от страна на техните клиенти да намалят цената “, каза за Business of Fashion Едуард Херцман, основател на Sourcing Journal Online, търговско издание, обхващащо веригата за доставки на облекло и текстил.
С нещо ново, което идва в магазините всяка седмица, вместо два сезона, марките вече имат 52 сезона годишно. За да подпомогнат ефективно това масово производство, като същевременно поддържат ниските си цени, те виждат пуловерите и модните фабрики в страните от третия свят като жизнеспособна и печеливша възможност. Когато западните търговци намаляват цените си, ние сме принудени да спазваме и понижаваме цените си и това пряко влияе върху това, което правят нашите работници, каза недоволният собственик на фабрика за облекло в Бангладеш пред Braganca при условие за анонимност.
Понастоящем над 4 милиона души работят в тези суитшопове, а средностатистическият работник в Бангладеш прави около 67 долара на месец, което достига само малко над 2 долара на ден. Днес те са сред най-ниско платените работници на облекла в света. Освен това над 85 процента от тези работници са предимно жени, които нямат никакви ползи за здравето или някаква форма на финансова сигурност. Обединението е незаконно и условията на труд стават само нетърпими. Но тези ниски заплати и опасни условия на труд се оправдават от повечето големи компании, като се предполага, че в крайна сметка те осигуряват работа на тези, които се нуждаят от такава. За съжаление, дори трагедии като сладкарницата Rana Plaza в Дака, Бангладеш, при която загинаха над 1000 работници, не е променила много гледната им точка.
Пропуснати са възможности за преоткриване на веригата за доставки и не мога да кажа с увереност, че няма да има повторение на Rana Plaza по отношение на мащаба. Стотици хора са загубили живота си, са били ранени или здравето им е било компрометирано от производството на облекла, тъй като Rana Plaza и шевната индустрия остават опасни, замърсяващи и енергоемки, когато не е необходимо някое от тези неща. Търговците на дребно им беше позволено да контролират и водят преговори в последствие и не бяха достатъчно безкористни по начина, по който се обърнаха към тях, британски автор и журналист за документален филм за бърза мода от 2015 Истинската цена Луси Сийгъл каза в интервю.
Но колко трудно е индустрията за милиони милиони долари да осигури справедливо заплащане на живот на своите работници и да гарантира най-основните права на човека?
Толкова много от нас са разказвали историята на суитшопа въз основа на фалшиво съотношение нулева сума. Обяснява се като подобряване на условията или отнемане на работа. Можем да изградим по-добри системи за запазване на тези работни места, като същевременно изпълняваме условия, които зачитат най-основното човешко достойнство на работниците и дългосрочното здраве на тази планета, която всички ние наричаме дом, каза Андрю Морган, постпродукция - той беше директор на Истинската цена. Не мога да се сетя за никоя друга индустрия днес, която толкова ясно да ни принуждава да се изправим пред последиците от глобализацията, правата на човека, правата на жените и курса на екологични сблъсъци, по който вървим, добави той.
Рисковете от дефектната верига на доставки в крайна сметка се поемат от най-уязвимите и най-отдолу, които нямат друга алтернатива, освен да бъдат част от нея. Те плащат цената за евтиното облекло, което купуваме. Индустрията обаче бавно, но сигурно се променя, започвайки от върха. Налице е очевидна, макар и бавна промяна в усилията за промяна на тези производствени практики. Kering, компанията зад топ дизайнерите, включително Стела Маккартни, проправи нов път в света на модата, към устойчивост. По-рано тази година Burberry обяви плановете си да инвестира 50 милиона британски лири за разширяване и преместване на по-голямата част от производството си в Северна Англия. People Tree, Brooks Brothers и Zady са марки, които догонват реформацията на лидера в категорията в състезанието по устойчив стил.
Олаф Шмид, вицепрезидент по текстил и текстилни технологии в Messe Frankfurt, една от най-големите световни търговски компании, организира Етичното модно ревю в Берлин и похвали факта, че устойчивостта сега се превръща в крайъгълен камък за нарастващия брой купувачи. Потребителите вече имат широк спектър от съвременни модни марки, вкоренени в устойчивостта, от които да избират. Например на нашите търговски панаири повече от 160 етикета излагат своите колекции всеки сезон и работят по устойчив и прозрачен начин.
Тъй като най-голямата стъпка към устойчивост и вдъхновено от хуманитарното пазаруване може да бъде направено само от потребителя. Етикетът Made In USA може да има по-висока цена, но определено е по-етичен.
