„Statement Sleeves“, новият експонат в музея на FIT, идва в подходящ момент. Подготвен от Колийн Хил, куратор на костюмите и аксесоарите в Музея, той беше открит в тандем с модните шоута Пролет/Лято ’24 и по-конкретно със спиращата дъха колекция Maison Margiela Artisanal на Джон Галиано, която ще влезе в историята. Великолепно постижение на шивашки илюзии, колекцията възроди усещането за магия в индустрията и направи нечуплива кутия за изящна, завладяваща изработка. Моментът изглежда назрял, с други думи, за светлината на прожекторите върху по-отстъпчивите творения на модата.
Думите „впечатляващи ръкави“ вероятно внушават изображения на обемни, големи ръкави. Издути силуети, които на свой ред могат да породят надуто чувство за себе си. Това е линия на разсъждения, която е издържана в продължение на векове – дрехите, както се казва, правят човека – но малцина са направили такова шоу, като се възползват от самовъзвеличаващата сила на дрехите като монарсите от епохата на Ренесанса. Доказателството е в портрета: в известния портрет на Ханс Холбайн на крал Хенри VIII, например, кралят изглежда носи дрехи, които са били подплатени, пълнени и наслоени до комични висоти, докато Елизабет I в портретите на Армадата носи пищна, черна кадифена рокля с кремави сатенени ръкави, толкова безобразно надути, че лесно можеха да скрият по две бебета. Естествено, всички тези изображения бяха част от пресметнатите опити на кралския двор да се наложи над цивилни - до такава степен, че бяха етикетирани от мнозина като пропаганда.
дженифър джейсън лий бързо пъти риджмонт Хай
ВИЖТЕ СЪЩО: Синди Шърман изследва нашите зависимости към редактирането на снимки в Hauser & Wirth
Ефектът определено е внушителен; човек може само да си представи, че се чувства леко уплашен, когато се сблъска с някоя от тези облечени фигури в реалния живот. И все пак е трудно да не позволим на ума да се отнесе към задушаващия, тромав ефект, който подобни дрехи - и внушителни, обемисти ръкави - трябва да са имали върху носещите ги. Наистина, това не остана незабелязано; жените, както отбелязва английският композитор от 17-ти век Томас Мейс през 1676 г., са били „толкова запленени от изправеността и твърдостта на роклята-рамене-ръкави, че не са можели дори да се почешат по главите... нито да вдигнат ръцете си едва до хранят се.'
В изследване на несъответствието в портрета между стесняващите дрехи на седящия и излъчването на грациозна лекота, предизвикана от тяхната стойка, език на тялото и изражение, Ан Холандър пише , „Феноменалните постижения на жените от деветнадесети век се извършват в тромави пластове поли и ограничаващи престилки.“ Странно обаче, тези дрехи „изглежда изобщо не са обременили и ограничили дейността им“.
От друга страна, може би целта е носенето на инвалидизиращи дрехи, както твърди американският социолог Торщайн Веблен в Теорията за класата на свободното време (1899). Като правило, пише той, облеклото на елитните жени трябва да бъде „очевидно скъпо и неудобно“. Крайната цел е да се обличате по начин, който да показва не само вашето богатство, но и вашата несъвместимост с какъвто и да е вид работа. Това, твърди той, е най-добрата форма на „видно свободно време“.
Въпреки че нито един от силуетите, изложени в „Statement Sleeves“, не може да се сравнява с гигантските силуети, изобразени в тези портрети от епохата на Ренесанса, има няколко изгледа, които кимат към вярната, макар и остаряла, истина, която Веблен толкова брилянтно формулира повече от три века по-късно: колкото по-неудобни са дрехите, толкова повече богатство задължително трябва да имате. Както се случва, това е идея, която елитът напълно възприема през 17-ти, 18-ти и 19-ти век.
Вземете зелената рокля от копринен сатен (около 1830 г.) в раздела „Въвеждащи изявления“, чиито ръкави илюстрират стила на овнешки крак (или жиго), който се завърна на мода през първата половина на 19-ти век – и самите те бяха вдъхновени от тези, носени от заможни жени в ренесансови картини. Белязан от издута горна част на ръката, която се стеснява в плътно прилепнала предмишница, традиционният стил днес често се описва като имащ абсурдни размери - дотолкова, че според Анна Рейнолдс от Royal Collection Trust те лесно възпрепятства занаята на художника когато са достигнали „най-голямата си обиколка“ през 19-ти век.
В своето изследване на американския портретист Джон Сингър Сарджънт Рейнолдс пише, че такива ръкави „имат потенциала да надделеят върху носещия ги“ и по този начин представят ясно „предизвикателство“ към Сарджънт, което очевидно е причината той да настоява да има „пълна власт над окончателен избор на рокля [на гледачката му].“ И в злополучните случаи, когато гледачката му наистина носеше тези извънгабаритни гиготи... Мадам Флора Рейнтиенс и Г-жа Уилям Шекспир , за да назовем две – той се погрижи да запази композицията „изрязана плътно“ (и тези ръкави изрязани).
До зелената рокля в същата секция е кремав памучен корсет (около 1830 г.), чиито къси ръкави са изпъстрени от две издути, сферични пуфове. И все пак, за разлика от издутите буфан ръкави от по-късните години, те са натъпкани с твърд пух. Познати като „подпори за ръкави“, такива конструкции са били често срещани в началото на 19-ти век и със сигурност са допринесли за сподавения, неподвижен вид, който е бил на мода в онези дни. В края на краищата „придобиването на репутация“, пише Веблен, идва с „нейната видимо повишена скъпоструваемост и недъг“.
От само себе си трябва да се разбира, че ръкавите не трябва да са непрактични или неудобни, за да направят изявление. И все пак свободните силуети, които се движат по-лесно, бяха толкова редки, че когато започнаха да се появяват в края на 19-ти век, те бяха смятани за доста революционно движение. Обществото за рационално облекло, както е наречено това движение, е основано в Лондон през 1881 г., за да се застъпва за по-практично женско облекло - разумно изискване за времето, когато на жените са дадени повече права и следователно повече възможности за работа.
Движението отстъпи както на новите форми на ръкавите, така и на модерните завъртания на традиционно задушаващите дизайни. До средата на 20-ти век дизайнерите все още произвеждат превъзходни модели, както става ясно от цитат от Harper’s Bazaar от 1935 г. в изложбата. Изброявайки разнообразните методи, използвани за създаване на екстравагантни ръкави, той гласи: „Бучки и неравности и подложки; перки и върхове и щипки; еполети, рафтове и тави; колбаси и овнешки бутчета; възли и лъкове; волани и волани.“ Единствената разлика сега беше, че тези екстравагантни ръкави бяха пропити с освежаваща, освобождаваща плавност.
Сред по-удивителните примери на дисплея е разкошна кадифена, наситена рубиненочервена рокля (около 1935 г.) със снизходително големи епископски ръкави, носещи големи, концентрични кръгове от шевове за леко структуриран, омагьосващ ефект. Има и няколко добре дошли актуализации на силно оплакания овнешки бут: върху сакото на костюм от махагонова червена пола Schiaparelli (1935 г.), изтъкан с лурекс, и върху изрязано червено червено сако в стил болеро от Rive Gauche (1992) - последната половина на костюм с панталон, който по това време се смяташе само за феминистко изявление.
филм с джейн фонда и лили томлин
Би било небрежно да говорим за „освобождаващи“ дрехи, без да споменем някои от най-важните играчи в индустрията в това движение. “Statement Sleeves” отдава почит на двама такива таланти, Албер Елбаз, бивш творчески директор на Lanvin, и Тиери Мюглер. Елбаз, който почина през 2021 г., беше майстор на непринудената, необуздана елегантност и острото му разбиране на женската форма беше очевидно във всичко, до което се докосне. Тихо завладяваща с изкусно драпиран, подобен на наметка корсаж, който нежно „прегръща“ фигурата, копринената пурпурна рокля, изложена от колекцията пролет/лято на Lanvin за 2009 г., е пример за това – и урок по изключителна простота.
По-нататък, в секцията „Таки и волани“, стои сребриста метална, педантично плисирана рокля Mugler от ламе, която привлича незабавно внимание и предизвиква сила, подобна на броня. Изострен и футуристичен с ръкави с остри рамене, изваяни за назъбен ефект, парчето е от емблематичната му колекция Spirale Futuriste Есен/Зима '79 – и капсулира неговия специфичен вид на женското овластяване.
Разбира се, силата на модата да повдига или оформя идентичността зависи от контекста. Носенето на тази сребърна рокля на Mugler на червения килим, например, би било недвусмислена услуга; да го носиш на Шабат вечеря в къщата на майката на гаджето ти би… ударил различно. Разнообразните нагласи също могат да доведат до драстично различни резултати. Същото дръзко парче, което дава тласък на увереността на самозван екстроверт, може също толкова лесно да намали агорафоба до уязвима, свита каша.
Луиз Буржоа със сигурност беше настроена към трансформиращата сила на дрехите. За нея те бяха останки от съкровени животи, преследвани от емоционалните и сетивни следи на онези, които ги обитават. В нейната инсталация „Конфронтация“ от 1978 г. тя демонстрира как дрехите могат да ви накарат да се почувствате сурови и разголени или, също толкова лесно, да създават връзки. За да илюстрира последното, тя уви участниците в бяла тъкан, така че да стърчи на луковични, аморфни бучки. Сега, облечени в тези изпъкнали форми, участниците бяха оставени в по-голяма близост един до друг и на свой ред бяха свързани по-интимно. Изпълнителната творба, озаглавена Банкет: модно ревю на части от тялото , предизвиква емоционален поток, който е изгубен в модата през последните години, тъй като измамни, подобни на зрелища култови артикули непрекъснато се утвърждават с ненужно внимание. И все пак, след шоуто Maison Margiela couture, има чувството, че това течение най-накрая е съживено.
Детайлите на дрехите Margiela – палитра, вдъхновена от лунна светлина, например, щампи, които изглеждат осветени като от отражение на нощта, или тюл, направен по чудо да изглежда като картина на Kees Van Dongen – са достатъчни, за да предизвикат сълзи и, според Кати Хойрн, a „бурни“ аплодисменти на публиката с „крака, които блъскат по пода поне пет минути“. И все пак, колекцията беше изключително минимална, изчистена и далеч от шумна. Може би в наши дни това е най-завладяващото модно изявление от всички.
“ Изящни ръкави ” може да се види в музея на FIT до 25 август.
